"من بين أكبر التحولات الزلزالية التي من المقرر أن تغير صناعة النسيج العالمية في السنوات القادمة هي استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة للمنسوجات المستدامة والدائرية.
تم اقتراح الإطار لأول مرة في مايو 2022، وتم إقرار الإطار رسميًا في البرلمان الأوروبي في يونيو من هذا العام.
توضح بيرنيل فايس، عضو البرلمان الأوروبي، وهي مقرر الظل للاستراتيجية الجديدة: "مخطط رئيسي يصف ما يتطلبه الأمر لجعل أوروبا مستدامة في مجال المنسوجات".
يقترح الإطار أنه بحلول عام 2030، يجب على جميع الشركات التي تبيع المنسوجات - الملابس، يجب أن تستوفي المراتب وتنجيد السيارات وما شابه ذلك معايير معينة حتى تتمكن من بيع بضائعها للعملاء في الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن هذا التأكد من أن المنتجات متينة، وخالية من المواد الخطرة، وتتكون في الأساس من ألياف قابلة لإعادة التدوير.
ويجب أن تكون حقوق الإنسان أيضاً وسوف تكون الحماية في كافة المراحل على طول سلسلة التوريد، وسوف يتحمل المصنعون الآن المسؤولية عن النفايات التي تولدها منتجاتهم، مع فرض حظر على تدمير المنسوجات غير المباعة أو المعادة.
وتظل الإستراتيجية غير ملزمة في الوقت الحالي، ولكن الخطوات التالية هي " "إعادة صياغة وتحديث التوجيهات واللوائح الحالية بحيث تعكس ما اقترحناه في الاستراتيجية"، بالإضافة إلى إنشاء توجيهات ولوائح جديدة، كما يقول فايس.
وتقوم هي وزملاؤها حالياً بدراسة ما يصل إلى ثمانية قوانين تشريعية من هذا القبيل، بما في ذلك تنظيم وضع العلامات على المنسوجات وتوجيهات إطار عمل النفايات، مع توقع "الموجة الأولى من عمليات وضع القوانين الجديدة" بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي في الصيف المقبل.
وسوف يكون للتغييرات تأثير مدوٍ تأثيرها في جميع أنحاء آسيا، حيث يقوم مصنعوها بتوريد أكثر من 70% من منسوجات الاتحاد الأوروبي.
يقول شينغ لو، الأستاذ المشارك في دراسات الموضة والملابس في جامعة ديلاوير بالولايات المتحدة: "إن الاستراتيجية الجديدة تمثل صفقة كبيرة.
إذا أرادت الشركات الآسيوية بيع منتجاتها في أوروبا في المستقبل، فعليها الالتزام بالقواعد الجديدة".
"العديد من عناصر الإستراتيجية.
"وقال متحدث باسم H&M، أحد أكبر تجار التجزئة للأزياء في أوروبا، إن الشركة ترحب بالخطوة الجديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي.
وقالوا: "إن الطريقة التي يتم بها إنتاج الأزياء واستهلاكها تحتاج إلى التغيير، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها".
"نحن ندعم الجهود التي تهدف إلى دفع التقدم نحو صناعة أزياء أكثر استدامة.
"تعتمد الشركة السويدية العملاقة على 1,183 مصنعًا من الدرجة الأولى، توظف 1.3 مليون شخص، معظمهم من النساء
وتقول إنها تعمل مع موردي منتجاتها البالغ عددهم 605، والمتواجدين بشكل رئيسي في الصين وبنجلاديش، لسن تغييرات من شأنها أن تجعل الواردات تتماشى مع الإستراتيجية الجديدة.
ويتضمن ذلك مبادرات مثل صندوق المناخ للأزياء، الذي يدعم الموردين في التحول نحو الطاقة المتجددة الطاقة وتحسين الكفاءة وتوسيع نطاق الممارسات المستدامة.
كما توفر الشركة التمويل، عبر مبادرة الأزياء الخضراء، للمصانع التي تتطلع إلى الاستثمار في التقنيات والعمليات الجديدة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مبادرة مرفق الموردين المستدام للعلامات التجارية الأخرى للمشاركة في الاستثمار في المشاريع التي تدعم موردي الملابس في رحلة إزالة الكربون.
"هناك حاجة ماسة للتعاون بين العلامات التجارية التي تشتري من الشركات المصنعة الآسيوية والمصنعين أنفسهم،" إتش آند إم.
ومع ذلك، تدرك البلدان المصدرة للمنسوجات أن الساعة تدق.
يقول نارين جوينكا، رئيس مجلس ترويج صادرات الملابس الهندية: "لقد أصبحت الاستدامة الأولوية القصوى بالنسبة لأوروبا، وهي واحدة من أهم أسواق تصدير الملابس الهندية".
صدّرت البلاد ما قيمته 4.8 مليار دولار من المنسوجات إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 فقط
"لقد حان الوقت للهند للاستعداد - الاستدامة لم تعد خيارًا بالنسبة لنا"، كما يقول.
بعض الشركات في العالم وقد خطت البلاد بالفعل خطوات واسعة في هذا الاتجاه.
على سبيل المثال، تقوم شركة Cheta Orgaic، وهي جمعية تعاونية زراعية في يافاتمال، غرب الهند، بزراعة القطن عضويًا دون استخدام المواد الكيميائية الاصطناعية أو المبيدات الحشرية منذ عام 2004.
واليوم، تضم أكثر من 15000 أسرة زراعية.
في سريلانكا، تنتج الملابس حققت مجموعة Hirdaramai صافي انبعاثات كربونية صفرية عبر قسم التصنيع التابع لها، وتعمل الآن على خفض استهلاكها للمياه بنسبة 50% مع زيادة استخدامها للمواد الخام المستدامة إلى 80% بحلول عام 2025.
شركة راماتكس التي يقع مقرها في سنغافورة، والتي تصنع الملابس الرياضية في كانت المصانع في جميع أنحاء آسيا لعلامات تجارية مثل Nike وUder Armour، جزءًا من برنامج بحث عقده المنتدى غير الربحي من أجل المستقبل الذي يبحث في كيفية إنتاج ملابس لا تتخلص من الألياف الدقيقة.
وفي الوقت نفسه، في تايوان، شركة إنتاج المنسوجات Yee تعمل السلسلة مع عملائها في مجال الملابس الرياضية لمعرفة كيفية تقليل هدر الأقمشة في عملية تصنيع الأحذية، والتي يمكن أن تشهد تدمير ما يصل إلى مليوني زوج من الأحذية التي تنتجها سنويًا والبالغ عددها 48 مليون زوج.
"من الواضح أن الإنتاج يحتاج إلى يقول مارتن سو، مدير الاستدامة في Yee Chai.
"هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها بطريقة أقل تلويثاً أو باستخدام موارد وقوة أقل".
ولسوء الحظ، فإن هذه الشركات هي الاستثناء وليس القاعدة.
تقول نيكول فان دير إلست ديساي، خبيرة ابتكار المنسوجات المقيمة في سنغافورة والتي تعمل مستشارة لمنتدى المستقبل: "هناك بعض الومضات في الأفق، المصنعون الذين استثمروا في التكنولوجيا الجديدة ويبلون بلاءً حسناً".
"لكنني أعتقد أنه بالنسبة للأغلبية، نرى أنهم لم يتعرضوا كثيرًا وأنهم يمارسون أعمالهم كالمعتاد".
إن العائق الرئيسي في الطريق إلى تلبية معايير الاتحاد الأوروبي الجديدة هو الحصول على المعرفة والدراية الكافية، تقول.
"يجب على المنتجين أولاً أن يفهموا كيف يمكنهم المساهمة بشكل استباقي في الحد من تأثير الصناعة.
"ويتضمن ذلك تحديد المواد الخام المستدامة والمناسبة للاستخدام، وكيفية الحصول عليها وإنشاء سلاسل التوريد؛ ما هو نوع الآلات اللازمة لمعالجتها في الأقمشة؛ كيفية القياس؛ وأخيرًا، كيفية التخلص من المنسوجات بشكل مناسب عند نهاية عمرها الافتراضي.
علاوة على ذلك، سيتعين على المنتجين رقمنة جوانب معينة من عملياتهم، مثل تحسين أنظمة التقاط المعلومات لتلبية متطلبات شفافية سلسلة التوريد الجديدة.
يقول لو من جامعة ديلاوير إن الانتقال إلى نموذج الأعمال الدائري سيتطلب كلا من الجوانب التقنية ويضيف أن المشورة المالية، فضلاً عن الدعم القانوني "لتفسير القواعد التنظيمية الجديدة".
وهذا يشير إلى تحدٍ كبير آخر - العثور على الموارد المالية اللازمة للقيام بذلك.
وفقًا لأحد تقديرات عام 2020 الصادرة عن Fashio for Good وBosto Cosultig Group، فإن تحويل الصناعة التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار سيتطلب تمويلًا يتراوح بين 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار كل عام.
ربع هذا المبلغ مخصص لدعم الابتكار في المواد الخام وتحسينها، والثلث لإصلاح عمليات التوريد والمعالجة والتصنيع، و20% لمعالجة نفايات النسيج.
كان هناك بعض التمويل المعروض من صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة- صندوق مدعوم يهدف إلى مساعدة الدول النامية على اتخاذ إجراءات بشأن المناخ.
منذ عام 2020، قدمت ما يقرب من 350 مليون دولار من القروض لمساعدة مصنعي المنسوجات والملابس الجاهزة في بنغلاديش على اعتماد تقنيات موفرة للطاقة مثل الألواح الشمسية.
يتلقى قطاع النسيج في بنغلاديش أيضًا تمويلًا من الشراكة الاستشارية لمنسوجات أنظف التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (PaCT) ) برنامج.
منذ إنشائها قبل عشر سنوات، قدمت PaCT ابتكارات ساعدت ما يقرب من 340 مصنعًا على خفض استهلاكها السنوي من المياه العذبة وتصريف مياه الصرف الصحي.
لكن تقرير "الأزياء من أجل الخير" يشير إلى أن شركات الأزياء نفسها يجب أن تعمل على تطوير وتسويق الابتكار في الحلول الدائرية.
في الوقت الحالي، يعتبر البحث والتطوير في مجال صناعة الأزياء منخفضًا للغاية، حيث لا يتجاوز 1% من المبيعات.
"وهذا يخلق وضعًا حيث غالبًا ما يُطلب من اللاعبين في سلسلة التوريد تحمل المخاطر والتكاليف والجهد المبذول في الابتكار، وقال التقرير: "مع القليل من الضمانات بأنهم سيكونون في وضع يسمح لهم بالاستفادة من استثماراتهم".
إحدى الشركات التي تستثمر في دعم نموذج المنسوجات الأكثر دائرية في آسيا هي H&M.
وفي عام 2016، دخلت في شراكة مع معهد أبحاث المنسوجات والملابس في هونج كونج (HKRITA) لتطوير الآلة الخضراء، وهي تقنية قادرة على فصل المنسوجات المخلوطة من القطن والبوليستر، والتي توجد عادة في العديد من أنواع الملابس، على نطاق واسع دون أي خسارة في الجودة.
العالم أولا.
تستخدم العملية الحائزة على جوائز الحرارة والماء والضغط ومادة كيميائية "خضراء" قابلة للتحلل الحيوي للفصل، مما يؤدي إلى استعادة أكثر من 98% من ألياف البوليستر في أقل من ساعتين.
في عام 2020، بدأت أكبر شركة لتصنيع المنسوجات في إندونيسيا Kahatex في استخدام الآلة الخضراء وبعد مرور عام، حذت شركة ISKO ومقرها تركيا، وهي أكبر شركة منتجة للدنيم في العالم، حذوها.
يقول إدوين كيه، الرئيس التنفيذي لـ HKRITA: "يتم توسيع نطاق النظام في إندونيسيا وتركيا، مع خطط لإنشاء أنظمة متعددة في مواقع مختلفة"، ويضيف أن كمبوديا هي موقع محتمل آخر.
لكن كيه يشير إلى استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير أو من مصادر مستدامة.
وهو أكثر تكلفة بكثير من البوليستر، والألياف الاصطناعية مشتقة بشكل رئيسي من النفط الموجود في أكثر من نصف المنسوجات في العالم.
إن دمج المواد المستدامة في المنسوجات الجديدة على نطاق واسع من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للمصنعين الآسيويين، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى خفض قدرتهم التنافسية.
"لماذا يلجأ الناس إلى الاستعانة بمصادر خارجية في المقام الأول؟ "هذا لأنهم يريدون أرخص منتج ممكن في الاتحاد الأوروبي،" كما يقول.
يعتقد كيه أن تجار التجزئة في الاتحاد الأوروبي قد يتحولون بدلاً من ذلك إلى النقل إلى الداخل أو نقل سلاسل التوريد إلى الداخل أقرب إلى الأسواق النهائية.
"لذلك، فإن أماكن مثل تركيا أو أي من دول أوروبا الشرقية، التي ليست الأرخص ولكنها شبيهة بالاتحاد الأوروبي، سيكون من الأسهل بكثير على الموردين التعامل معها".
ويوافق لو على ذلك.
"الموردون الآسيويون جيدون جدًا في صنع منتجات رخيصة بكميات كبيرة.
ولكن في العصر الجديد الذي نتحدث فيه عن الموضة البطيئة، قد يرغب المستهلكون في الحصول على منتجات أقل بكميات أقل ولكن باستخدام مواد أكثر استدامة، مما يعني أن البلدان الآسيوية قد لا تكون المكان المثالي لمصدر المنتجات بعد الآن.
".
تعليقات
إرسال تعليق